تفاوت میان نسخههای «چارقد»
H-ghahremani (بحث | مشارکتها) |
H-ghahremani (بحث | مشارکتها) |
||
سطر ۵: | سطر ۵: | ||
===تاریخچه=== | ===تاریخچه=== | ||
[[پرونده:Images (6).jpg|بندانگشتی|چارقد تاتاری]] | |||
در دوره ناصرالدین شاه چارقد یکی از اصلیترین پوشش زنان بود. یک پارچه نازک حریر که به شکل مربع بود را تا میزدند و تبدیل به یک مثلث میکردند و آن را طوری روی سر قرار میدادند که زاویه قائمه آن در پشت سر قرار میگرفت و دو زاویه حاده در طرفین. آن را در جلو به اندازه گردی صورت محکم میگرفتند و زیر چانه سنجاق میکردند. از جلو روی سینه و شانهها تا کمر را میپوشاند و در پشت نیز تا کمر میرسید.<ref>''نگار زن: تاریخ مصور لباس زن در ایران'' (1352). تهران: انجمن بینالمللی زنان در ایران. ص11.</ref> سنجاق از جنس طلا یا نقره یا جنس دیگری بود.<ref>رضایی، غلامرضا (1387). ''شهر من فسا از نگاهی دیگر''. شیراز: نوید شیراز. ص 392.</ref> زنان آن را نه تنها در مهمانی بلکه در منزل هم سر میکردند. رنگ آن اغلب سفید و معمولا برودریدوزی شده بود. جنس آن از نخ یا ابریشم، شال یا تور و شال کشمیری بود. همسران اشراف گاه چارقدهایشان را با سنجاقهای الماس یا یاقوت میبستند. گاه توپی از پارچه برای دوختن چارقد از سوی خانواده عروس به عنوان [[خلعتی]] به خانواده داماد داده میشد.<ref>''پوشاک در ایران زمین'' (1382). ترجمه متین، پیمان. تهران: امیرکبیر. ص373.</ref> | در دوره ناصرالدین شاه چارقد یکی از اصلیترین پوشش زنان بود. یک پارچه نازک حریر که به شکل مربع بود را تا میزدند و تبدیل به یک مثلث میکردند و آن را طوری روی سر قرار میدادند که زاویه قائمه آن در پشت سر قرار میگرفت و دو زاویه حاده در طرفین. آن را در جلو به اندازه گردی صورت محکم میگرفتند و زیر چانه سنجاق میکردند. از جلو روی سینه و شانهها تا کمر را میپوشاند و در پشت نیز تا کمر میرسید.<ref>''نگار زن: تاریخ مصور لباس زن در ایران'' (1352). تهران: انجمن بینالمللی زنان در ایران. ص11.</ref> سنجاق از جنس طلا یا نقره یا جنس دیگری بود.<ref>رضایی، غلامرضا (1387). ''شهر من فسا از نگاهی دیگر''. شیراز: نوید شیراز. ص 392.</ref> زنان آن را نه تنها در مهمانی بلکه در منزل هم سر میکردند. رنگ آن اغلب سفید و معمولا برودریدوزی شده بود. جنس آن از نخ یا ابریشم، شال یا تور و شال کشمیری بود. همسران اشراف گاه چارقدهایشان را با سنجاقهای الماس یا یاقوت میبستند. گاه توپی از پارچه برای دوختن چارقد از سوی خانواده عروس به عنوان [[خلعتی]] به خانواده داماد داده میشد.<ref>''پوشاک در ایران زمین'' (1382). ترجمه متین، پیمان. تهران: امیرکبیر. ص373.</ref> | ||
نسخهٔ ۳ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۰۴
چارقد/čārqad/ یکی از انواع پوششهای سر زنان است. پارچهای مربع شکل و بزرگ از نخ یا ابریشم که آن را از قطر دولا کرده، با آن موی سر را پوشانده و در زیر چانه با سنجاق محکم میکردند.[۳]
تاریخچه
در دوره ناصرالدین شاه چارقد یکی از اصلیترین پوشش زنان بود. یک پارچه نازک حریر که به شکل مربع بود را تا میزدند و تبدیل به یک مثلث میکردند و آن را طوری روی سر قرار میدادند که زاویه قائمه آن در پشت سر قرار میگرفت و دو زاویه حاده در طرفین. آن را در جلو به اندازه گردی صورت محکم میگرفتند و زیر چانه سنجاق میکردند. از جلو روی سینه و شانهها تا کمر را میپوشاند و در پشت نیز تا کمر میرسید.[۴] سنجاق از جنس طلا یا نقره یا جنس دیگری بود.[۵] زنان آن را نه تنها در مهمانی بلکه در منزل هم سر میکردند. رنگ آن اغلب سفید و معمولا برودریدوزی شده بود. جنس آن از نخ یا ابریشم، شال یا تور و شال کشمیری بود. همسران اشراف گاه چارقدهایشان را با سنجاقهای الماس یا یاقوت میبستند. گاه توپی از پارچه برای دوختن چارقد از سوی خانواده عروس به عنوان خلعتی به خانواده داماد داده میشد.[۶]
در برخی مناطق آن را به همراه کلاه میپوشیدند و یا زنان شمالی آن را به پشت سر گره میزدند.[۷]
انواع
چارقد قالبی از جمله چارقدهای رایج در عصر ناصری بود که خانمهای اندرونی شاه مخترع آن بودند و بهترین نوع آن «آفتابگردانی» خوانده میشد، بدین ترتیب که سر چارقد را با نشاسته قالب میگرفتند تا سفت و خوش فرم بایستد.[۸] زنان معمولا بخش جلویی موی خود را که کوتاه بود از دو سوی صورت تا اندازه دهان بیرون میگذاشتند و به آن طره میگفتند. همچنین با گل یا پری از جواهرات که جغه خوانده میشد بخشی از موی خود را که بیرون از چارقد بود سنجاق میکردند.[۹]
امروزه زنان روستایی و زرتشتی همچنان چارقد بزرگی را سر میکنند که گاه پشت آن تا پا میرسد. این چارقدها معمولا دارای طرحهای گل درشتی است. در مناطق کردنشین استان همدان چون اسدآباد و تویسرکان سربین یا سرکی نامیده میشود و از جنس متقال، اطلسی، و ابریشم است. چارقد در این مناطق معمولاً به رنگ مشکی با گلهای قرمز است.[۱۰] در منطقه مازندران چارقد به رنگ روشن و گلدار از جنس وال، ململ، چیت یا ابریشم است. گاهی آرایههای نقره به نام سر چنگک نیز در محل شقیقهها به آن اضافه میشود.[۱۱] چارقد زنان ترکمن روسری بزرگی از پارچه های ساده یا گل دار است که معمولا زمینه ای تند و سیر به رنگ های سبز، آبی، سیاه و گل های فراوانی به رنگ های شاد و متنوع چون زرد، قرمز و نارنجی و... دارد.[۱۲] دورتادور این روسری دارای شرابه دوزی و ریشه های آویزان زیبایی است که پورچوک [۱۲]یا پورچیک[۱۳] نامیده می شود. این روسری زیبا، به شکل مربع چهارگوشی، با ابعاد حدود 1/5 ×1/5 متر می باشد که گاهی ارتفاع آن تا ساق پاها هم می رسد. زنان ترکمن این روسری را از وسط تا کرده و مانند لچک سه گوش می کنند، سپس همچون چادر به روی سر انداخته و دو انتهای آن را در پشت شانه تا پایین پاها و یا در جلوی بدن بدون اینکه به دور گردن بپیچند، رها می کنند. [۱۲]چارقد زنان ترکمن که در بعضی نقاط بورونجوق نیز خوانده می شود، خود بر چندین نوع می باشد که معروف ترین و گرانبهاترین آنها تاتار نام دارد.[۱۲]
روسری که خانمهای شهری سر میکنند نوعی چارقد کوچک است که در زیر گلو گره زده میشود.[۳]
منابع
- ↑ افشار، ایرج (1370). گنجینه عکسهای ایران. تهران: نشر فرهنگ ایران. ص207.
- ↑ افشار، ایرج (1370). گنجینه عکسهای ایران. تهران: نشر فرهنگ ایران. ص215.
- ↑ ۳٫۰ ۳٫۱ پوشاک در ایران زمین (1382). ترجمه متین، پیمان. تهران: امیرکبیر. ص372.
- ↑ نگار زن: تاریخ مصور لباس زن در ایران (1352). تهران: انجمن بینالمللی زنان در ایران. ص11.
- ↑ رضایی، غلامرضا (1387). شهر من فسا از نگاهی دیگر. شیراز: نوید شیراز. ص 392.
- ↑ پوشاک در ایران زمین (1382). ترجمه متین، پیمان. تهران: امیرکبیر. ص373.
- ↑ غیبی، مهرآسا (1384). هشت هزار سال تاریخ پوشاک اقوام ایرانی. تهران: هیرمند. ص561.
- ↑ نگار زن: تاریخ مصور لباس زن در ایران (1352). تهران: انجمن بینالمللی زنان در ایران. ص11.
- ↑ ذکاء، یحیی (1336). لباس زنان ایران از سده سیزدهم هجری تا امروز. تهران: اداره کل هنرهای زیبای کشور، اداره موزهها و فرهنگ عامه. ص35.
- ↑ محمدی سیف، معصومه (1398). جامعهشناسی پوشاک سنتی و زیورآلات زنان ایران زمین. تهران: اندیشه احسان. ص50.
- ↑ محمدی سیف، معصومه (1398). جامعهشناسی پوشاک سنتی و زیورآلات زنان ایران زمین. تهران: اندیشه احسان. ص 67.
- ↑ ۱۲٫۰ ۱۲٫۱ ۱۲٫۲ ۱۲٫۳ محمدی، رامونا (1388). پوشاک و زیورآلات مردم ترکمن. تهران: جمال هنر. ص82.
- ↑ محمدی سیف، معصومه (1398). جامعهشناسی پوشاک سنتی و زیورآلات زنان ایران زمین. تهران: اندیشه احسان. ص103.
نویسنده: حکمت بروجردی